denis-redis
зарегистрирован:
2009-01-06 10:53:18
|
|
| denis-redis@inbox.ru
|
|
Привет мотобратьям и мотосестрам!
Хочу поделиться впечатлениями от очередного мотопутешествия за пределы нашей великой Родины. После прошлогоднего европейского турне было решено продолжить путешествия и далее. Объектом исследования в этом году выбрали Туманный Альбион. Выбор опять делался случайно, исходя из пристрастий некоторых членов команды к крепким спиртным напиткам иностранного производства. План поездки был разработан еще зимой и нанесен на карту в виде ежедневных маршрутов с указаниями мест, интересных для посещения. Как и в прошлом году не пользовались никакими туристическими агентствами, а лишь интернетом, Map Source, путеводителями по Англии и волшебными кредитными карточками.
Первая проблема, возникшая при подготовке - получение английской визы. К 1 апреля, когда окончательно утвердился состав отважных - 4 человек (3 питерцев и 1, пардон, москвич) англичане выдавали визы только через заполнение анкеты на сайте визового центра. В Питере все оказалось просто и приятно - заполняешь анкету(все это делали впервые), сам себе назначаешь день и время аудиенции в визовом центре (для подачи бумажной копии анкеты, снятия отпечатков пальцев и фотографирования) и, на третий день после недолгой и неутомительной процедуры мы, все трое, получили 180-дневный пропуск в мир изобретателей футбола, королей и королев, замков и Лох Несса, виски и эля, рыбы и чипсов, а также Биг Бэна и Стоунхенжа, Березовского и Абрамовича... Надо сказать, что к моменту получения английской визы я заранее забронировал отели по маршруту, не столько для удобства, сколько из-за необходимости указывать в анкете места проживания. Очень удобной для этого оказалась карточка системы Accor, куда входят более 2500 отелей по всему миру (Sofitel, Novotel, Ibis и т.п.), а главное, она позволяет бронировать места со скидками и без предоплаты! Могли ли мы представить, что получение визы в Москве связано с таким геморром, что москвичу проще было бы получить питерскую прописку, чем английскую визу в родном городе! Надо ли говорить, что за 5 дней до начала поездки наш столичный друг получил отказ в визе, на том основании, что они (англичанцы)"... не уверены в его размещении в Великобритании (в чем птерский визовый центр был совершенно уверен!) и в достаточности средств к существованию..." - без комментариев! В итоге наш московский коллега сопровождал нас до Норвегии и в одиночку вернулся в столицу, но об этом позже.
Состав техники был следующий - Хонда ВТХ 1800, специально подготовленный для дальних путешествий, Хонда Голд Винг 1800(обвешанный, пришедшими в последний момент прибамбасами) и Фольксваген Туарег (это не мотоцикл!). Маршрут следующий: Питер - Хельсинки, паром в Стокгольм, далее Стокгольм - Берген (это уже Норвегия), паром в Ньюкасл, тур по Англии, Шотландии и Уэльсу, паром из Харвича в Эйсберг (Дания), далее Дания - Швеция (Стокгольм) и опять паромом в Хельсинки, а затем до дома!
3 июня в 7 утра выехали из Питера - шел дождь и было мерзко, но километров через 80-100 он закончился, а к границе в Торфяновке уже светило солнце. Обе таможни прошли быстро, загрузив в багажник и холодильники Туарега (а их взяли два) четыре ящика пива, пару коньяка и орешки. Потом прохват до Хельсинки с промежуточной остановкой на берегу живописной речки для глотка коньяка и поедания копченой рыбы и, затем, со скоростью 100-120 км/час (не нарушая из-за сопровождающего нас автомобиля) до терминала Викинг Лайн в Хельсинки. Добрались кайфово и очень заранее (за 4 часа до отплытия). Выпили пива, погуляли и, зарегистрировавшись, оказались в брюхе железной рыбины. Далее все по плану - ужин, пиво, водка, пиво и масса! Пробег в этот день составил немногим менее 400 км и мы практически не устали.
4 июня встали легко (видимо из-за того, что разница во времени со шведами - 2 часа в нашу пользу! Сразу почему-то вспоминается футбол на Евро), хотя голова чуть-чуть звенела тяжелым металлом. Далее плотный завтрак (без капли спиртного!) и прибытие в славный город Стокгольм! А вот тут-то нас ждал первый сюрприз! Постояв 5 минут в очень медленно движущейся очереди автомобилистов, тянущихся с парома на выезд из таможенной зоны порта и , по привычке объехав их, мы обнаружили причину этой медлительности - двух полицейских, "продувавших" каждого!!! водителя. Мы тут же, не без внутреннего трепета, подверглись этой процедуре и, слава импортной технике и отечественному метаболизму, оказались чисты перед шведским законом! Сколько показал прибор я не видел, но, так как у них разрешается иметь некоторое кол-во алкоголя внутри водительского организма(в отличие от неподкупной и принципиальной Отчизны), нас признали годными к продолжению путешествия. Изначально маршрут был построен таким образом, чтобы без остановки на ночевку добраться к утру до Бергена (это чуть больше 1000 км). Съехав с парома в 11 к 10 следующего утра мы должны были оказаться на пароме, следующем из Норвегии в Англию. Скорость движения по Швеции ограничена 110 км/час и камеры направлены в обе стороны(чтобы снимать и передний и задний номер), а автопатрули дополнены полицейскими на мотоциклах. В Норвегии все еще жестче - из-за узости дорог, обилия паромов и непредсказуемости погоды. Нудности добавляет еще и однообразный шведский пейзаж - поля, деревья и редкие домишки. Тем не меннее, к 10 вечера по местному времени мы отмахали уже больше 800 км и поняли, что таким макаром окажемся в Бергене к часу ночи - полное говно! Поэтому было принято решение остановиться на ночлег в ближайшем мотеле (местечко Гейло - очень живописное, как и почти вся Норвегия). Стоимость ночлега на 4 составила 700 местных крон, (500 - домик, плюс 200 за 4 комплекта белья). Хорошо, что на одной из заправок мы зашли в магазинчик и купили продуктов - зелени, мяса, салатов и всего, что нам подсказали голодные глаза. Разместившись и достав холодильник с пивом начали пировать, а потом быстренько отрубились на двухъярусных, как в армии, кроватях!
5 июня 4.30 подъем. Вялая матерщина и следование к "удобствам во дворе". Это отдельно стоящий в 10 метрах домик, с туалетами, раковинами и душевыми кабинками. Никто не озаботился заранее приобретением норвежских (как и шведских, и датских) крон, а проклятый душ, для того, чтобы стать теплым требовал 10 кроновую монетку. Искать в полпятого кого-либо из персонала бесполезно и я единственный помучился под холодной водой. Не потому, что люблю чистоту, а из-за того, что сначала влез под душ, а уж потом прочитал красноречивую инструкцию, написанную на 2 языках (не подумайте, что и на русском)! Быстро собрались и, оставив ключи в замке двери, тронулись в путь. Температура воздуха была 6 градусов, а мы только начали подниматься к перевалу, где белел снег. Постепенно все раскатились по безлюдной дороге, петляющей среди низеньких деревьев и обалденно красивых пейзажей, напоминающих тундру. Скоро въехали в снега, температура опустилась до 1-2 градусов и, хотя солнце и взошло, я боялся, что в тени на дороге может быть лед. Но постепенно разряженный воздух и окружающее нас белое безмолвие сделали свое дело и я не заметил, как стрелка спидометра перевалила за 140. С трудом остановив себя (а дорога с плавными поворотами и отличным, немного крупнозернистым асфальтом, прямо-таки провоцировала на быструю езду) начали длинный извилистый спуск в сторону моря и Бергена - столицы дождей. Начались многочисленные туннели, хитроумно извивающиеся внутри скал и тут новый сюрприз! Прокладывая маршрут я пожертвовал расстоянием, ради свободы передвижения. Объяснюсь - ехать предполагалось ночью, а в Норвегии очень большое количество озер и фьордов, через которые курсируют паромы, но только в дневное время (обычно с 5 утра до 11-12 вечера), а объезды могут быть очень длительными (до 100 и более км), поэтому маршрут был проложен минуя паромы. Но, при переносе с компьютера в навигатор хитрый электронный мозг пересчитал его (маршрут) как наилучший на его (навигатора) взгляд. Естественно, спустившись с очередной горки мы уткнулись в паромную переправу! Слава богу, что первый паром пришел уже через 15 минут! Вокруг сводящая с ума северная красота и светлая прозрачная вода фьорда. 15 минутное путешествие и мы на финишной прямой к Бергену. На удивление светило солнце и, заправивши полные баки (в Англии топливо дороже) мы подъехали к парому компании DFDS. Посадка уже началась и мы, попрощавшись с Серегой (он отправился спать в гостиницу Бергена), подъехали к будке, где милая тетечка, спросив наши паспорта, нашла интернет-бронь и выдала посадочные талоны и талоны на еду. Потом паспортный контроль, где дедушка-контролер долго не мог понять из какой мы страны, и почему нам надо ставить в паспорт какую-то печать! Наконец, связавшись с кем-то по телефону, он разыскал в ящике "колотушку" и, не глядя бабахнул в Димкин паспорт штамп о выезде с территории Шенгена, датированный двумя днями раньше! Мы заметили ошибку и дед, рассмеявшись, зачеркнул печать и бухнул рядом новую - правильную. В ожидании заезда на корабль автомобилистов расположили в 5 полос, а мотоциклистов выделили отдельно и быстренько разрешили заезжать! Каюта оказалась больше, чем на Викинге, к тому же теперь нас было только трое (прямо-таки как в фильме о мушкетерах - спешите, я задержу их!). Через 20-30 минут до каюты добрались и Димка с Леликом (Лешей), а вместе с ними ввалился и холодильничек с Лапин Культой. Надо сказать, что выходящий в 11 утра из Бергена паром, приходит в Ньюкасл в 15 следующего дня, то есть отдых предполагался нешуточный! Мы пообедали и легли спать до ужина, во время которого корабль остановился на часовую стоянку в Ставангере - очень симпатичном норвежском городке! Надо сказать, что в отличие от Сильи и Викинга на DFDSовских линиях напитки на обеде и ужине оплачиваются отдельно, а выбор еды существенно меньше, хотя, на мой взгляд, ужин более изысканный! А может причиной этого ощущения был дневной сон, обилие впечатлений и предвкушение встречи с Англией?!
6 июня в 3 дня паром высадил нас на английской земле. Паспортный контроль занял 1 минуту и лишь потому, что потребовалось заполнить эмиграционную карту. Первое, с чем столкнулись - левостороннее движение, которого все втайне боялись. Об этом сразу предупредил крупный плакат на нескольких языках - "Добро пожаловать,держитесь левой сторны!" Выехав из порта столкнулись с обилием круговых движений (большинство развязок организуется не банальными перекрестками, а кругами - очень разумно и удобно, на мой взгляд), где, как во всей Европе, едущий по кругу находится на главной, а въезды - второстепенные и, как только в Англии, движение происходит по часовой стрелке! Уткнулись в пробку и начали медленно "тошнить" к первой точке осмотра - развалинам римского форта. Приехав выяснили, что музей уже закрылся и просто осмотрели огороженную забором площадку с какими-то камнями, торчащими здесь уже около 2000 лет, по словам местных знатоков. Сделали короткий прохват по городу, для привыкания к движению и ознакомления, после его выехали в направлении Дарема, где планировалось осмотреть собор и замок. В навигаторе был обозначен как сам собор, так и ближайшая к нему парковка, что немаловажно для автомобилистов, так как в Англии, как и почти по всей Европе, даже пукнуть нельзя, не заплатив денег, а уж тем более припарковаться - полиция блюдет строго! На мотоцикле все гораздо проще - свой Голд винг я припарковал на велосипедной стоянке и, хоть это не законно (на их взгляд), но со спокойной душой пошел осматривать Дарем. Городишко дышал древностью и английской самобытностью. Построенный более 1000 лет назад он выглядит очень внушительно. Еще подъезжая к нему я остановился в километре, чтобы сделать снимок собора, башни которого величественно возносились над городом. И вот теперь мы вплотную подошли к этому шедевру нормандской архитектуры. Перед собором находится большая зеленая лужайка с аккуратно постриженной, как и везде в Англи, травой. На ней резвились какие-то великовозрастные дети, но мы не отрывали взгляда от здания! Собор-замок, полуцерковь - полукрепость. почти 1000 лет простоял он и, по ощущениям, простоит еще столько же. До середины 19 века он был резиденцией местного епископа и привлекал толпы пилигримов тем, что в нем хранятся мощи Беды Достопочтенного одного из монахов-схоластиков раннего средневековья и останки Святого Кутберта - монаха и чудотворца, жившего в 7 веке. Под стенами собора расположено кладбище с замшелыми могильными плитами, некоторые из них уже вросли в землю и почти разрушились, а на некоторых еще можно прочитать даты и имена усопших. Внутри собор не менее грандиозен - полумрак, тишина, витражи и высокие потолки заставляют задуматься о величии высших сил и тщетности человеческого существования. Сколько людей прошли через эти закопченные от веков горения свечей и факелов стены, а сколько еще пройдут?! Мы втроем были тогда единственными посетителями - поздновато для туристов и это тоже производило впечатление величественности сооружения. Замок, стоящий напротив собора и построенный в то же время, такого впечатления не произвел. В 19 веке его отдали под местный унивеситет и студенты во дворе активно готовились к празднованию выпуска. Пройдя к стоянке по узким мощеным улочка Дарема повстречали офис небезызвестного банка "Northern Rock" - одного из первых, павших под ударом ипотечного кризиса - сфотографировались и поехали к следующей точке - Барнардскому замку.
«Барни» - маленький городок с булыжными мостовыми, развалинами замка и Бауисским дворцом-музеем мы проскочили быстро и направились к конечной точке сегодняшнего маршрута в старый шахтерский городок Мидлтон-ин-Тисдейл, расположенный среди холмов на реке Тис. Там нас ждал ночлег в гостинице, служащей людям уже 400 лет! Тидейл отель - бывший постоялый двор 17 века, с 8 номерами, отремонтированными в викторианском стиле, баром и рестораном. Путеводитель обещал вкусную еду и вид из окон на вересковые пустоши. Оказалось, что отельчик посещал принц Чарльз, чья фотография с работниками заведения украшала стену напротив ресепшн. Разместились быстро и сразу спустились в бар, для дегустации местных элей. Вечером здесь собирается пестрая толпа местных жителей – попить пива и посудачить о том, о сем. На нас почти не обращали внимания, а скоро хозяин позвал нас ужинать. Ресторанчик был пуст, хотя на столах стояли приборы, салфетки, посуда, живые цветы. Скорее всего в маленьких городках жители предпочитают выпивать в барах, а есть дома, ну и зря! Мы с удовольствием съели салаты и закуски, суп и, вместе с бутылочкой вина, кто стейк, а кто каре ягненка. И, хотя по большому счету, стейк был жестковат, а вместо ягненка нам сначала принесли свиные ребра, но, потом, извинившись, моментально заменили, ужин удался! Мы были усталые, сытые, пьяные и довольные, как тут не прогуляться по ночному городку! Местное время было около 11, следовательно по нашим биологическим часам около 2 ночи (разница с Англией 3 часа) и уже хотелось спать, но свежий влажный воздух и запахи чужой ночи (скошенная трава, цветы и, пардон, навоз) тянули на приключения. Прошлись по единственной улочке, дошли до Тиса в замшелых каменных берегах и уже собрались назад, как я заметил приоткрытую железную ограду – это были ворота местного собора и, соответственно, кладбища. Потянуло на эскападу – никогда в жизни я еще не оказывался ночью на кладбище, следовало попробовать! Мои друзья наотрез отказались и пришлось рисковать одному! Хватило меня метров на 10-15 дорожки, уходящей вглубь могильных плит и склонившихся над ними многовековых дубов и вязов! Жуткое и волнительное зрелище – вырисовывающийся на фоне темного неба остроконечный шпиль собора, деревья и, среди скошенной травы, замшелые могильные камни! Сзади послышались шаги – мои товарищи не бросили меня наедине с мертвыми и мы прогулялись дальше. Чуть-чуть. Решили ,что нужно возвращаться спать, завтра ранний подъем и вообще…Пробег в этот день составил около 130 км, что совершенно ненапряжно, а главное, мы легко освоились с левосторонним движением, хотя боялись, что это и будет главной проблемой!
Второй день в Англии начали в 9 утра по Москве, а, следовательно, в 6 по Лондону. Умывшись заказали full english breakfast - грамотная тема! Белая фасоль в томатном соусе, 2-3 яйца, приготовленные как пожелаешь, пара сосисок, бекон, грибы, помидоры, горячие тосты, сливочное масло...Апельсиновый сок и чай. Кофе не берите - редкостная бурда! Сразу после завтрака выехали, так как перегон предстоял более 300 км со многими остановками. Да, стоимость отеля составила 150 фунтов за 2 номера, включая завтрак.
Какой кайф английские сельские дороги! Узкие (в две полосы), ограниченные по бокам низкими (до метра) каменными оградами они петляют среди зеленых холмов с мирно пасущимися овечками уходя в бесконечность - останавливаться не хочется! Очень редко проедет встречная машина, а попутные нам практически не попадались - они соблюдали скоростной режим! Правда уже километров через пять пришлось остановится для осмотра первой достопримечательности - водопада Хайфорс. Транспорт оставили на специальной стоянке (рубль пятьдесят за автомобиль и пятьдесят пенсов за мотоцикл) и пошли по тропинке на звук падающей воды. Шли больше километра, наконец вышли к водопаду - в сравнении с норвежскими аналогами это карлик, но для Англии он безусловно крут - метров 10 высотой и шумит громко. Да, еще следует сказать, что когда подъезжали к стоянке я чувствовал сильный запах чеснока - думал местные жители готовят какое-нибудь острое праздничное блюдо. У водопада запах стоял, хоть топор вешай, а причина росла вокруг - целые поля дикого чеснока - черемши! Пофотографировали и пошли обратно, где нас уже поджидал дедушка-билетер, пришлось выложить еще по полтора фунта за "посмотреть на водопад"! Следует ли говорить, что каждая мало-мальски интересная фигня в Англии приносит этим хитроумным людям деньги! Рядом со стоянкой находился магазинчик, где можно было приобрести футболки, кружки и т.п. с атрибутикой водопада. Мы быстренько слиняли, отказавшись от настойчиво предлагаемых сувениров, оставив англичанцев в задумчивости, либо эти русские жадные, либо тоже хитрые!
До следующей точки - остатков римского форта и Адрианова вала добрались минут за 30-40, не уставая наслаждаться дорогой и видами. Адрианов вал - сооружение, которое римский император Адриан в 120 г.н.э. приказал возвести для защиты северных рубежей Римской Империи. Длиной он был 117 км и через каждые 2 км имел укрепления с гарнизоном, а каждые 8 км - высокие смотровые башни. В середине 300 годов, в связи с развалом Рима, все это было покинуто и благополучно разрушалось 17 веков, пока наконец предприимчивые англичане не догадались начать зарабатывать на этом деньги. Они обнесли все забором, построили новодельные деревянные "псевдоримские" дома-музеи и стали брать за это по 5 фунтов с простодушных туристов! Не ходите - сплошное разочарование и надувательство! Хотя камни разрушившихся стен скорее всего настоящие, а в маленьком музее представлены результаты раскопок все равно чувствуешь себя кинутым - не денег жалко, а обманутых ожиданий! Побродив 10 минут по полю и почитав таблички с надписями типа"...на этом месте были солдатские бани" и т.п., мы быстро вернулись на стоянку (на удивление бесплатную) и решили не останавливаться у следующих двух "крепостей" Адрианова вала! Проскочили прямо до Хексема - где осмотрели интересное аббатство, которому почти 900 лет, а оно построено на руинах еще более древнего монастыря. Дале проехали до развалин Уаркуортского замка, а затем прекрасный и величественный Алникский замок (где снималась одна из серий Гарри Поттера). Побродив часок по замку ( уже по 11 фунтов с носа) зашли в магазинчик и прельстились-таки футболками с кельтской тематикой. В Бамбургский замок - грандиозное сооружение на побережье уже не попали - поздно, но пофотграфировали снаружи. Один из редких хорошо сохранившихся (а потому, что частный) английских замков. Дело в том, что все они были построены в 11-15 веках во времена войны с Шотландией, а те, хоть и в "юбках", но, судя по всему, ребята крутые! Их-то замки все целехоньки - мы видели! Приходили они, и навешивали аглицким обидчикам по самые не балуйся (вспомните "Храброе сердце")! С этих пор шотландцы и не любят англичан, о чем не забывают постоянно напоминать и даже пишут на футболках! Как, кстати, и валийцы (жители Уэльса)! Из Бамбурга, пересеча границу Шотландии, направились прямиком в ее столицу - Эдинбург. Остановились в отеле Ибис - в двух шагах от центра города. Транспорт на стоянку, пиво внутрь и пошли на разведку! Город произвел впечатление и, хотя мы не попали в рекомендованный ресторан ( нужно было записываться очччень заранее), все равно нашли место с неплохой едой и отличной выпивкой, а потом гуляли до поздней ночи!
Всего несколько недель назад мы перли из Эдинбурга на север Шотландии в столицу виски - Даффтаун. Солнце, холмы, бесконечная дорога и пожирающий мили мотоцикл - это кайф! Мы проезжали замки, пустоши, всю эту чужую и красивую землю, где люди живут своей спокойной, размеренной жизнью и им наплевать на нас, как и нам на них - красота! Постепенно впечатления стали замыливаться. Нет, все они разные Фолклендский дворец и Гламисский замок и собор Короля Брюса с гуляющим у ограды павлином, но появилось какое-то чужое однообразие. К четырем часам мы добрались до Даффтауна-чудесного маленького городишки. Поселились в однозвездночном отеле (а других там нет),но это только усилило впечатление чего-то необычного. Кровь Шотландии - виски! И это чувствуется повсюду - магазины, ресторанчики и даже отель - все наполнено виски. В замечательном ресторане в двадцати метрах от отеля к нам вышли хозяин и хозяйка. Обалдев от того, что мы из России, предложили классный эль, хозяин подобрал нам виски (из тех, что не продаются в дьютиках, спросив каждого о его пристрастиях)и пошел жарить свинину пообещав, что нам очень понравится. Он не ошибся - было сказочно вкусно! Поев и выпив пошли гулять по городку (его можно обойти за полчаса). Вернулись в отель и завалились спать - устали.
Утро, солнце и мы полностью готовы к посещению мест, где рождается виски. Всего в Шотландии более 100 (точнее 108) официально зарегистрированных заводов, заводиков и заводишек по произвудству "воды жизни". Кто прервым начал производить виски, откуда пошло название и т.п. вопросы не имеют конкретных ответов. Шотландцы считают,что название пошло от кельтского "вода жизни" и пальма первенства, естественно у них, ирландцы оспаривают, считая себя пионерами производства, а нам остается наслаждаться плодами их трудов и самим принимать решение, что больше нравится - ирландский тройной дистиллят, или шотландский двойной, а может американский кукурузный бурбон?! Процесс приготовления виски прост и сложен одновременно:
Соложение:
Сначала ячмень помещают в стальные чаны и заливают водой, где он прорастает, а крахмал, содержащийся в зерне превращается в натуральные сахара. Процесс проращивания прекращается сушкой в печи, которая топится торфом, количество которого варьируется производителем. Солодовое зерно размельчают специальными мельницами. В некоторых случаях, для придания "копчености" его доплнительно окуривают торфяным дымом.
Брожение:
Солод замачивают в горячей воде, затем остужают и добавляют дрожжи. В большом деревянном чане дрожжевые бактерии в течение 2-3 дней превращают солодовый сахар в спирт. На выходе получается слабый спиртной напиток, похожий на пиво, с содержанием спирта 8-9% объема.
Перегонка:
Получившийся спиртной напиток перегоняют 2 раза. Первая перегонка дает так называемые "слабые вина", а вторая уже то, что нужно! Причем используется очищенная средняя фракция, крепостью 65% об. Да, немаловажная деталь. Получаемые спирты проходят через "спиртовой сейф" - ящик со стеклом в который выведены трубки от перегонных кубов - "аламбиков". Из этих трубок, как из крана, постоянно течет спирт и работники могут контролировать его цвет, крепость и, естественно, вкус!
Выдержка:
Спиртная фракция немедленно разливается по дубовым бочкам (никогда не используются новые бочки, как для производства вин и коньяка) и выдерживаются на складах минимум 3 года. Однако большинство солодовых виски выдерживаются по восемь и более лет.
Вроде бы не сложно, но японцы, с их чудесной технологией и электроникой так и не смогли получить продукт, сходный по вкусу с шотландским виски.
В окрестностях Даффтауна - в радиусе 10 миль расположено около 30 вискокурен, но только некоторые открыты для посещения туристов. Ближайшие это Glenfiddich, Glen Grant, Maccalan и Strathisla. Мы выбрали Glenfiddich, как первую точку, так как я очень люблю их виски и непрогадали. В 9.30 утра начинаются экскурсии - они бесплатны, но ради 3 человек по производству водить не будут, поэтому нас присоединили к группе, состоящей из англичан, немцев, шведов и ирландцев - около 15 человек. Милая девушка отвела нас в кинозал, где в течении 20 минут был показан фильм об истории компании от основания до наших дней. Фильм был на английском, но можно было слушать дубляж на 6 языках - немецком, французском, испанском, португальском, итальянском и...китайском. По окончании фильма девочка повела нас по производству и показала все стадии рождения виски. В завершении экскурсии всех пригласили в дегустационный зал, где дали попробовать 12 летний вариант и ликер на основе виски - их новый продукт. Ликер впечатления не произвел, а завод поразил. В магазине при заводе купили футболки и продукции (кексы с виски, мед с виски, ягоды в виски и т.п.) Далее двинулись в Strathisla, делающую не только односолодовые варианты, но замечательные смешанные виски, такие как Royal Salute... Обошлись без экскурсии, а сразу направились в магазин, где купили еще футболок и свитеров с надписями Civas Brothers и поехали дальше к следующей точке - Лох Нессу.
От вискокурни до Лох Несса порядка 100 км - чуть больше часа езды. Озеро начинается рекой с порогами, кторая постепенно расширяется и, в самом широком месте достигает почти 2 км при длине около 40. Дорога вдоль озера с достаточно плавными поворотами позволяет получать максимум удовольствия от езды. Мы пару раз останавливались на смотровых площадках, но чучело (чудовище) не вылезало - должно быть не сезон. Километров через 20 появился заливчик, где расположен музей Лохнесского монстра, гостиница и сувенирные магазинчики, где на чашках, стопках, тарелках, футболках и куртках был изображен главный герой и благодетель местных жителей. Простодушные немцы платили денежку и шли в музей, а мы, прикупив по футболочке с уродливой пародией на Змея Горыныча (мало каши ел!), отправились дальше. Облака сгущались и километров через 15-20 превратились в тучи, потом пошел дождь и температура упала до 14 градусов, а потом случился ремонт дороги...Очередь из понурых автомобилистов составляла метров 500, но они-то не мокнут и могут позволить себе стоять в ожидании зеленого сигнала светофора (дорога сузилась до одной полосы и пропускают по 10-15 машин), а я был вынужден объехать всех и встать первым. Никто не возражал, а наоборот подвигались и пропускали - вежливые. Дождик усилился и превратился в ливень, а до Глазго оставалось еще километров 220, поэтому я поднажал, оторвавшись от моих автобратьев. Некоторое время ехал с группой английских мототуристов, но они свернули куда-то и оставшийся путь продолжал один. Несмотря на ливень дорога не была скучной, а наоборот, очень живописной, особенно переезд по холмам Троссахс длиной около 60 километров. Это место, где проходит символическая граница, делящая Шотландию на 2 части - Хайлэндс (высокие земли)и Лоулэндс (низкие), восхитительный край зеленых скалистых холмов и многочисленных озер.
Замок Стерлинг появился неожиданно, когда я выехал из-за очередного поворота. Дождь уже прекратился, выглянуло солнце и в его лучах четко вырисовывались стены этой громадной крепости, стоящей на высоком холме. Я остановился и сделал пару кадров, потом поехал дальше, но останавливался еще дважды - уж больно вид захватывающий! По узким улочкам вокруг холма поднялся на большую мощеную площадь перед замком - ее украшают две статуи, Роберт Брюс, вкладывающий меч в ножны после Браннокбернского сражения 1314 года и памятник шотландскому солдату, который для меня был немного непривычным, так как боец изображен в килте с винтовкой на перевес - интересное зрелище. Под стенами замка тренировались волынщики и их было слышно далеко вокруг. Легенда гласит, что король Артур отвоевал первоначальный замок у саксов, но свидетельств существования замка до 1124 года нет. Стоящее ныне здание относится к 15 веку и последний раз в нем держали оборону в 1746 году против якобитов. А чуть позже 16 апреля 1746 года якобиты под предводительством Доброго принца Чарли были разбиты на куллоденском поле. Это сражение, кстати, явилось завершающим в истории шотландских кланов. Все их земли были конфискованы в пользу Короны, а запрет на ношение шотландки длился почти 100 лет. Вечерело и из замка я поехал прямиком в Глазго, благо до отеля было всего около 40 км, а четырехполосное шоссе позволяло прохватить. Минут через 25-30 был уже в номере, а потом, найдя бесплатную стоянку для мотоцикла, стал ждать ребят в баре. Они подъехали где-то через 40 минут и мы, напившись эля и как следует поужинав, завалились спать, решив утром прогуляться по городу.
Утро 10 июня выдалось солнечным. Позавтракали в отеле, в очередной раз удивившись скаредности "Ибисов". На сколько эти отели удачны в Европе, особенно в Германии, на столько же отвратительны (в отношении еды) на острове. Завтрак всегда состоит из йогурта, булки, масла, чая, сыра и ветчины. Никакой хваленой английской овсянки и, чаще всего, без яиц - однообразно и не вкусно. В итоге мы от завтраков в отеле отказались. Прогулялись по Глазго - город произвел удручающее впечатление своим промышленным ландшафтом и повсеместно шныряющими полицейскими, выписывающими штрафы за неправильную парковку. В букмекерских конторах принимались ставки на матч Испания-Россия (5 к 1, что Испания выиграет 2:0) и мы, закончив экскурсию, быстренько выехали из города, чтобы успеть к вечернему матчу. Покинув Шотландию, переместились в Ланкашир, где первой точкой стал Карлайл. Из-за близости к шотландской границе город издавна был оборонительным рубежом и многократно подвергался разграблению датчанами, норманнами и просто разбойниками и был разрушен при Кромвеле, как оплот роялистов. Мы осмотрели замок, довольно-таки посредственный и отправились дальше в маленький городок Пенрит. В путеводителе было сказано, что он знаменит замком 14 века, на деле же оказалось, что от замка шотландские горцы оставили жалкие руины, которые, на мой взгляд, и показывать-то стыдно. Проскочили городок Кендал, сделав пару фоток замка Сайзерг, построенного в 14 веке, затем Левенс-холл - дворец елизаветинской эпохи с типичным английским парком, за которым садовники тщательно ухаживают аж с 1694 года! Далее был Ланкастер - столица графства, совсем маленький по сравнению с Манчестером и Ливерпулем, но имеющий давнюю историю. Ланкастерский замок, построенный еще в 13 веке, сейчас одновременно является и музеем и тюрьмой, о чем свидетельствует красноречивая табличка на воротах (...тюрьма Её Величества и т.п.) и усиленные наряды полиции вокруг. Хорошо выглядит приорская церковь Св. Марии, стоящая на холме Кэсл-хилл напротив замка. Побродив вокруг и пофотографировав, отправились далее - в Манчестер, где опять-таки остановились в центре города. На этот раз найти бесплатный паркинг для мотоцикла не смог, поэтому пришлось парковаться в подземелье вместе с автомобилем - расстроился. Выпили пива, пошли гулять по городу и сразу наткнулись на китайский квартал. Ни одного европейского лица, кроме туристов. Не спеша дошли до вокзала, где стоял скоростной экспресс, принадлежащий компании Virgin - "...поезд частный, посадки нет"! Посидели в баре, выпив местного эля и отправились смотреть разгром нашей сборной, после чего забылись тяжелым сном.
Проснувшись позавтракали, чекаут в отеле, оттуда прямиком в подземный паркинг и быстрее из душного мегаполиса. Настроение поднялось, а вчерашняя игра с испанцами уже отошла на второй план. Быстро выехали на дорогу М62, ведущую к Ирландскому морю и портовому городу Ливерпулю, до которого было примерно километров 40-45. Город Битлз проехали быстро, сделав буквально несколько снимков. Хотели заскочить в "Каверн", где начинали музыканты, но вовремя выяснили, что старый клуб снесли и на его месте построили магазины, а в "новодел" нас что-то не тянуло. Проехав по набережной нырнули в двухкилометровый туннель под заливом и, выбравшись с противоположной стороны, направились на юг в сторону Уэльса - этого интереснейшего и самобытного края, сохранившего свой древний кельтский язык в качестве второго государственного. Уэльс отделен от Англии Кембрийскими горами и омывается Гольфстримом, что сделало климат более мягким и дождливым, чем в остальной части острова. Эти же горы не позволили широко заниматься земледелием, но в Уэльсе процветает скотоводство. История края ведет свое начало с древнейших времен и к железному веку кельты основали на его территории свои города, где процветала национальная религия - друидизм. Потом, в 1-3 веках сюда пришли римляне, построившие многочисленные укрепления и дороги. С 5 века, когда римские легионы покинули Англию сюда хлынули проповедники из Европы, насаждавшие христианство. Валлийцы постоянно воевали с саксами, пытавшимися захватить их земли и, по преданию, св.Давид, покровитель Уэльса, в 6 веке сделал эмблемой этого региона лук-порей, убедив воинов носить его на шапках, чтобы в бою они могли отличить своих от врагов. Прошли века приграничных вторжений и военных кампаний, прежде чем Англия и Уэльс формально были объединены унией 1535 года. Управляемый из Вестминстера Уэльс, со своей ярко выраженной кельтской самобытностью, в 1999 году наконец обрел частичное право на самоуправление.
Мы ехали по шоссе А55 и справа от нас было море, а слева высокие предгорья, на которых то и дело можно было заметить замки и крепостные стены, говорящие о богатой военной истории. Первая остановка была сделана у замка Конви, который всем настолько понравился, что мы излазали его вдоль и поперек! Замок был построен Эдуардом 1 в 13 веке и замечательно сохранился, а его крепостные стены до сих пор окружают старый город, а какой вид открывается со смотровых башен замка! Спустившись наблюдали интересную картину, как туристический автобус проезжал через ворта в крепостной стене, водителю пришлось снять одно зеркало и даже после этого расстояние между автобусом и стеной составляло 2-3 сантиметра!
Следующий осмотренный нами замок - Карнарвон был также построен Эдуардом 1. Он служил официальной королевской резиденцией в Северном Уэльсе. За тем мы побывали в замке Харлех, знаменитом своими массивными двойными башнями и ведущей к морю лестницей. Именно отсюда в 1404-1408 годах Овейн Глиндвир, вождь борьбы Уэльса против английских захватчиков, руководил сопротивлением.
После Харлеха дорога еще километров 20 шла по берегу моря, а затем мы повернули налево и, покинув Северный Уэльс, направились к месту ночевки в Бирменгем, или Брам, как его называют местные жители. Город развивался как центр Промышленной революции 19 века и это наложило на него сильный отпечаток. Английские промышленные города, на мой взгляд, не столь интересны для осмотра - они однообразны и скучны. Глазго, Манчестер, Ливерпуль и Бирменгем похожи друг на друга. Хотя, если бы у нас было больше времени на изучение этих городов, не сомневаюсь, что мы бы нашли свой шарм и привлекательность в каждом из них. Но ввиду отсутствия этого самого времени мы ограничились лишь беглым осмотром, поужинали и завалились спать.
Сначала крик души - сегодня буквально офигел, пардон муа, от питерского Байкленда! Приехав днем в магазин с надеждой купить теплые непромокаемые штаны (собираюсь прокатиться до Нордкаппа), обнаружилось, что мой размер находится на складе - отлично, тащите - нельзя?!
Почему???!!!
Ключ от склада у охранника, а он бывает не каждый день - зайдите на недельке, может и принесем ваш размерчик!!!
Обидно, да!
Ребята, нельзя так работать - после этого в Ваш магазин идти уже не хочется!
Ну вот и стало легче, авось услышит питерское, или московское руководство о таком бардаке и в следующий раз я (да наверное и не я один) смогу-таки потратить немного денег на экипировочку!
Теперь о поездке - потерпите, немного осталось! Небо в тучах, телевизор обещал дождь и ветер, одним словом, обычная английская погодка. Выезжаем в Хинкли - место, где расположен новый завод "Триумф" (это такие английские мотоциклы, которые там,надо сказать, очень популярны). Навигатор приводит к мотомагазину (впервые ошибка!), где нам объясняют, что завод находится " ... потом еще 300-400 ярдов направо, потом столько же прямо, затем, на круговом движении 3-ий поворот налево и т.п."! Выезжаем, не находим, на заправке нам сообщают, что все время мы ехали в другую сторону! Ругаемся (все-таки долгое совместное путешествие начинает действовать всем на нервы)и каждый едет своей дорогой, договорившись, правда, встретиться в Ковентри!
Чере полчаса я его все-таки нашел! На территорию меня не пустили, сказав, что экскурсии только по педварительной записи и с разрешения руководства завода. Но пару шпионских снимков я все-таки сделал! Снялся и полетел в Ковентри, находящийся в 20 км, где расположен самый большой в Англии музей транспорта. Экспозиция действительно впечатляет - от первых велосипедов и мопедов до современных мотоциклов, от самодвижущихся повозок до машин Формулы 1!
От Ковентри еще 30 километров до Уорика - небольшого городка, с древней историей и прекрасным замком. Стоящий ныне замок построен в 1356-1401 годах на месте более древнего нормандского 1068 года постройки. С 1978 года он принадлежит частным лицам, которые, кстати, владеют и Музеем мадам Тюссо в Лондоне. Величественная Башня Призрака возвышается надо всем сооружением - это место, где, как гласит молва, по ночам бродит призрак сэра Фулка Гревилла, убитого слугой в 1628 году.
Тем временем дождь, начавшийся получасом ранее, усилился и кайф от просмотра замка стал подмокать и растворяться под холодным английским дождем! Быстро запрыгнул в седло, позавидовав ребятам в сухой машине, выехал на А 46, идущую до Глочестера и дальше переходящую в М5. Ливень уже хлестал сплошной стеной, но спасибо подогреву сиденья и рукояток, а также хорошей ветрозащите "голды", мокли только джинсы, куда стекала вода с куртки! Ехал со скоростью километров 130-140 в час, иначе попадаешь в сплошной водопад от окружающих автомобилей! В дожде прослушал пожелание навигатора свернуть к Бристольскому каналу и в итоге проскочил поворот, свернул дальше, но на мост, через канал уже не попал - поехал в объезд. Дождь кончился внезапно перед самым Кардиффом - столицей Уэльса и вылезло яркое неанглийское солнце. Заселился в гостинице и позвонил ребятам - они еще гуляли по Уорвику! Понял, что до спасительного коньяка у меня еще часа полтора - два и очень расстроился, а добил меня портье, сказав, что в их отеле даже пива не продают, потому, что он (отель) находится слишком близко от автомагистрали и закон запрещает... Твою мать! Прочитал в путеводителе, что в нескольких километрах находится замечательный валлийский замок и рванул туда.
Кэрфиллский замок действительно выглядит впечатляюще! Он окружен рвом с водой и над его башнями реет валлийский флаг - красный дракон на бело-зеленом поле! Побродил по замку и окрестностям и поехал обратно в отель, через 5 минут позвонил Лелик - они уже приехали и ждут меня на ресепшн. Заселились, накатили и пошли в рядом стоящую таверну "Тоби Карвер", где нас накормили и напоили, ну очень хорошо! Прогулялись по окрестностям, но алкоголь тянул либо на приключения. которых и так уже в достатке, либо в койки, куда мы и отправились.
13 июня - пятница! Выезжаем из Кадиффа и направляемся к мосту через Бристольский канал - красиво! Переезжаем в Бристоль, а это уже Уэссекс, далее едем в деревеньку Чеддэр Гордж.
Дорога туда - незабываемое впечатление, шоссе В 3135 извивается по дну пятикилометрового ущелья, справа и слева отвесные известняковые скалы, поднимающиеся на высоту более 100 метров - дух захватывает! Останавливаемся на узенькой парковочке, зажатой между скалами, где к нам сразу подскакивает человечек и на чистом английском языке требует денег за стоянку! Мотоцикл я отбил, а автомобилисты раскошелились на 2 фунта. Оставляем транспорт под присмотром бдительного аборигена и идем в деревеньку, которая дала свое имя сорту сыра, популярного теперь во всем мире! Оказывается в пещерах этого ущелья держится микроклимат с постоянной температурой и высокой влажностью, идеально подходящий для его созревания. Вокруг нас суетятся работники местного музея и гиды с настоятельными просьбами дать им денег, а за это отправится в "увлекательное путешествие в Графскую пещеру", или осмотреть скелет "Чеддэрского человека", жившего 9000 лет назад! Мы непоколебимы, мы хотим есть и красоты осматриваем по дороге в местную забегаловку, причем совершенно бесплатно. Плотно позавтракав, делаем шопинг (сыр, футболки ит.п.), затем едем дальше - осматривать Уэлский собор.
Уэлс получил свое имя в честь источника Св.Андрея, бьющего из земли возле дворца 14 века, резиденции епископа Батского и Уэлского. Тихий городок знаменит и великолепным собором, строительство которого началось в 1100 году. Особенно интересен западный фасад, украшенный 300 изящными сатуями королей, рыцарей и святых. Осмотрев все это великолепие продолжаем свой путь дальше к развалинам аббатства Гластонбери.
Монахи, основавшие аббатство около 700 г. использовали легенду о том, что именно здесь находится "обетованный остров" Авалон, последнее пристанище короля Артура и место хранения чаши Грааля. Мы их, увы, не обнаружили и поехали в сторону следующей остановки - Стоунхенжа.
Этот мегалит, которому больше 5000 лет – самый знаменитый доисторический памятник Европы. И таким несомненно его сделали деньголюбивые англичане – мест на стоянке, предназначенной для сотен автомобилей и автобусов почти не было при том, что за посмотреть они берут 12 фунтов с носа! Несомненно Стоунхенж еще и самый финансово выгодный доисторический проект, вот только знали ли об этом его создатели?! Заплатив по таксе и получив бумажку с описанием, прошли по подземному переходу к камням, захватив по дороге аудиогид на русском! языке. Нажимаешь на кнопочку, которая соответствует табличке, перед которой стоишь и милый женский, или мужской голос подробно рассказывает тебе, что видно из этой точке и как каждый камень называется – познавательно и интересно. Побродив полчасика вокруг вернулись к стоянке, подавив сильное желание умыкнуть что-нибудь, да хоть тот же аудиогид! Потратив еще финсредств в сувенирном магазинчике рванули в Лондон, до которого осталось что-то около 140 километров.
К 4 часам уже приехали в отель Ibis London Earls Court в южном Кесингтоне рядом с Гайд Парком. Заселились, машину и мотик поставили в подземный паркинг, душ, пиво и поперли в город. Решили проехаться на знаменитом лондонском такси до Тауэра - это на другом конце города. Цена поездки получилась 25 фунтов, сравнимо с питерским такси, но нтереснее и комфортабельней. Прошлись по Тауэр Бридж - знаменитый мост, где вдоволь нафотографировались, а потом отправились в сторону гостиницы по набережной Темзы. Постепенно стемнело и нас окружила летняя чужая, но очень красивая ночь. Почему-то мысли и разговор постепенно перешли на женщин и, как обычно в таких случаях, дорога стала короче, а время полетело быстрее. Незаметно оказались у пешеходного моста Миллениум, ведущего к галерее современного искусства Тэйт Модерн (ночью закрыта), а напротив возвышалась громада собора Св. Павла, в сторону которого мы и пошли. Затем опять вернулись к набережной и, изрядно уставшие, добрели до Биг Бэна и Британского Парламента, а с обратной стороны Темзы на нас пристально смотрело Лондонское Око - 135 метровое колесо обозрения, подаренное городу компанией Бритиш Эйрвэйз. Сразу решили следующее утро начать с осмотра города с высоты птичьего полета. В этот момент наше внимание привлекла группа туристов, человек 50, неумело шурующая на роликах прямо посреди набережной. Возглавлял процессию гид, который в перерывах межлу рассказом о городских достопримечательностях отлавливал отбившихся и поднимал упавших - все это посреди автомагистрали!
Первый час ночи - ловим тачку и едем в отель, эль в баре и крепкий сон в номере.
Ранним утром едем на метро к Лондонскому Глазу - планы наполеоновские, так как после колеса, мы должны успеть на парад в честь дня рождения Ее Величества! Приехали к 9, билеты продают с 9.30, а запускают на осмотр с 10, следовательно есть время на завтрак. Практически напротив колеса на Бельведер роад находим открытое кафе, где работают ребята Украины. Притяжение славян друг к другу за рубежом не поддается описанию - мы рады, они рады, общаемся и плотно завтракаем. Прощаемся, обогащенные информацией о самых дешевых лондонских магазинах, и попутно делаем вывод, что у нас живется лучше, чем в Украине и предположение, что, наверное даже лучше, чем некоторым украинцам в Лондоне!
Покупаем билеты, встаем в очередь на колесо и, через 10 минут, уже взмываем под облака в кабине, расчитаной человек на 15-20. Полет продалжается полчаса и все это время Лондон как на ладони - это надо видеть! Выскакиваем из гондолы и быстро идем через Вестминстерский мост в сторону Ст.Джеймского парка и Мэлл, где будет шествие. Сам парад проходит на плацу конной Гвардии, а билеты на трибуны разыгрываются в лотерею, причем заявку нужно присылать еще в январе. Но посмотреть нам все равно удается, так как с 11 часов шотландские стрелки, оркестры и конные гвардейцы маршируют по Мэлл в сторону плаца. Все вокруг окружено полицией и спецназом, но для зевак максимум удобств, включая передвижные туалеты и даже машины "скорой помощи". Делаем незабываемые снимки. Уже почти в самом конце проезжает в карете королевская семья, Елизавета машет мне рукой, я вежливо отвечаю, а принц Чарльз почему-то с неудовольствием смотрит на меня! Все-таки жаль, что у нас не монархия! Ирландцы, шотланцы, валлийцы и англичане, при всей своей разношерстности и внутренних трениях и конфликтах одинково чтут королевскую семью и, особенно, Королеву - это их объединяет, в этом проявляется их патриотизм, а вовсе не в победах английской сборной по футболу, или регби!
Про этот день можно написать еще много - авиапарад над Лондоном (возможно наши Стрижи и Витязи круче, но впечатление от низко летящих над центром города десятков истребителей и штурмовиков, самолета дальней разведки АВАКС, заправщиков и бомбардировщиков ничуть не меньше), а потом парад сексуальных меньшинств, которые голые проехали на велосипедах по Пэлл Мэлл и много-много чего было в тот день. Из этого и складываются воспоминания о поездке, это придает остроту и вкус жизни и хочется путешествовать еще и еще!
Поздно вечером попивая пиво делились впечатлениями об увиденном и просматривали фотки - завтра мы уезжаем, но обязательно вернемся еще, чтобы лучше узнать эту страну, которая нам все-таки очень понравилась!
Утром пораньше выехали из Лондона и направились в Кембридж. Этот городок существовал еще до прихода римлян, так как находится в начале судоходной части реки Кем и очен удобен для торговли. В начале 13 века часть ученых Оксфорда, поссорившись с коллегами на научной почве, перебрались в Кембридж и с этого момента начинается его унивеситетская история! На данный момент унивеситет состоит из 31 независимого колледжа, из которых старейшим считается Питерхаус(1284), а самым новым колледж Робинсона (1979). Загнав автомобиль на стоянку для инвалидов, а мотоцикл поставив рядом, отправились путешествовать по городу. Наконец-то обилие молоденьких и не совсем уродливых девушек - студенток, встречались даже очень ничего, судя по всему они из Восточной Европы! Мы позавтракали в итальянском кафе, побродили по центральному рынку, где, среди прочего барахла, продавались матрешки с лицом Путина, фурвжки и футболки с отечественной атрибутикой - ностальгия! Продавщица оказалась из России, а муж ее местный чатланин (или пацак).
Катание на плоскодонках с шестами - своеобразное студенческое удовольствие и способ заработка. Заплатив по 10 у.е. загрузились в 10 местную лодчонку и щуплый студентик прокатил нас по реке, одновременно рассказывая о колледже, студенческой жизни и достопримечательностях. Мы, к сожалению, попали в Кеибридж перед выпускным вечером, когда все обитатели городка, казалось, готовятся к грандиозной пьянке. В это время колледжи закрыты для посещения туристами, а там есть, что посмотреть! Тем не менее, после 45 минутного плавания мы немножко больше узнали о местной студенческой жизни - захотелось снова стать студентом, причем именно Кембриджа! Погуляли еще, купили футболочек с гербами колледжей и поехали последние 120 км до Харвича, где нас ждал паром в Данию.
порту мотоциклистов запускают в первую очередь. Никакого паспортного контроля и таможни, что меня очень насторожило. Долгие непонятки разрешились просто - англичане не ставят выездного штампа, так как пребывание в стране разрешено весь срок, на который дается виза! Успокоился и приняв душ, стал ждать друзей. Выпили пива, поужинали и, посмотрев телевизор, которым была оборудована каюта, легли спать. Ночью проснулся от скрежета и качки - колбасило не по-детски! Утром выяснил, что английский мотоколлега ночью поднял одного из помощников капитана и тот разрешил открыть трюм, где стояли мотоциклы. Самоотверженный англичанин дополнительно закрепил мотоциклы и подтянул страховочные ремни - какой молодец!
Дьютик на паромах DFDS - говно, лучше закупаться на Vikinge, или Silja, но у нас собой все было, поэтому в порту Eisberg в Дании мы сошли с улыбкой. Отловив паспортного контролера потребовали штампа о возвращении в Шенген, долго объясняли зачем, но добились своего, заправились "дешевым" топливом и ломанулись в сторону Швеции.
Порядка 670 километров нудной и однообразной дороги по Дании и Швеции, из которых километров 150 под проливным дождем, привели нас в Йонкёпинг в 350 км от Стокгольма, где и заночевали, предварительно выпив пива и бутылочку коньяка - чисто в медицинских целях!
Сколько раз говорила мама - не мешай пиво с водкой, а уж тем более с коньяком! Мерзкий вкус во рту и тяжелая голова - судя по всему, вчерашний вечер удался. Душ и завтрак. Ночью был ливень, а я не накрыл мотоцикл, приходится долго вытирать его тряпкой, предварительно выкатив из глубокой лужи. Выезжаем и утренняя прохлада разгоняет остатки похмелья, а километров через 100 уже совсем нормуль!
столицу Швеции добираемся часам к 12 и до посадки на паром еще достаточно времени, поэтому останавливаемся в предместье, где расположено скопление всеразличных магазинов - не для покупок, а чтобы убить время. Все равно закупаемся - у них сезон скидок и цены действительно смешные, едем оставшиеся 10 км, потом паром, ужин, дьютик, где набираем спиртного столько, что чувствуем себя отъявленными контрабандистами! Утром нас встречает мрачный и дождливый Хельсинки. Половину пути до границы проехали под ливнем, но Родина встретила нас сухо, в том смысле, что дождя не было! От границы до дома добрался за час двадцать - ехал быстро.
Братва, как же здорово вернуться домой! В этом тоже есть несомненная прелесть любого путешествия.
|
------------------------------------------------------------
denis-redis
|
|
добавлено: 2009-07-16 10:54:55
|
|
